ਇਤਿਹਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਅਮਰੀਕਨ ਈਟਸ: ਬੀਬੀਕਿQ - ਹੋਲ ਹੋਗ

ਅਮਰੀਕਨ ਈਟਸ: ਬੀਬੀਕਿQ - ਹੋਲ ਹੋਗ

ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁੱਕ-ਆਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰ-ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. $ 3,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਸਮੋਕਰਸ BBQ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.


ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਣਾ

ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਪਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਪਟੋਫਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ. ਇਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਰੋਟੌਨਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ.

ਯੂਐਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਟਰਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਸੋਨ ਬੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਨਸ ਸੋਡਾ ਕੰਪਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵੀ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਸੌਸ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਹਰਬ ਸਟਫਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟਕੇਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਹਾਰਪਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੂਟਕੇਕ ਦੀ ਮਹੌਗਨੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਣਤਾ ਹੈ.

ਸੀਜ਼ਨ 1 ਐਪੀਸੋਡ 13: ਪੀਜ਼ਾ

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ.

10 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ, ਲੋਂਬਾਰਡੀ ਨੇ ਨਿ firstਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, 1905 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ - ਇੱਕ ਪਾਈ ਲਈ 5 ਸੈਂਟ!

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਸ 122 ਫੁੱਟ, 8 ਇੰਚ ਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 3,968 lbs ਪਨੀਰ ਅਤੇ 1,984 lbs ਟਮਾਟਰ ਪਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.

19 ਅਗਸਤ, 1990 ਨੂੰ, ਲਿਟਲ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀਐਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ: ਯੂਐਸ ਦੇ 180 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 40,160 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 13,386 ਪੀਜ਼ਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਆਰਡਰ ਸੀ.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਓ.ਜੇ. ਸਿਮਪਸਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਬ੍ਰੌਨਕੋ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਵੇਜ਼ ਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 94 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ.

ਸੀਜ਼ਨ 1 ਐਪੀਸੋਡ 11: ਬੀਅਰ

1990 ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗ ਟੂਟ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ 7,200 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ ਸੀ

1600 ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ.

Anheuser-Busch, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਡਵੇਜ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ.

ਟੇਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 500 ਗੈਲਨ ਬੀਅਰ ਲਈ ਸੀ.

ਸੀਜ਼ਨ 1 ਐਪੀਸੋਡ 10: ਬਾਰਬਿਕਯੂ

1986 ਵਿੱਚ, ਸਾ Southਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਨੇ "ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੱਚ" ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.

ਤਰਲ ਸਮੋਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਾਈ ਸੁਆਦ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਤਪਾਦ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਚਾਰ ਸਕਿੰਟ, ਗਰਮੀ ਮੱਧਮ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਮੱਧਮ-ਗਰਮ ਹਨ. ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸੀਜ਼ਨ 1 ਐਪੀਸੋਡ 9: ਮਸਾਲੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗਰਮ ਸਾਸ, ਕੋਕਲੈਕੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕੰਡੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ 98,786 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ.

ਪੋਪ ਜੌਨ XXII ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਰਸਟਡ-ਮੇਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ.

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ, ਕੈਨੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਤਲਿੰਗ ਲਈ 90% ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ


ਬਲੈਕ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ", ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ womenਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਲੇਖਕ ਐਡਰਿਅਨ ਮਿਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਪਿਟਮਾਸਟਰ" ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਾਰਬਿਕਯੂਅਰ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਸੋਈਏ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੋਕ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਫਟ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਿੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਸਦੀ ਸਖਤ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ: ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਟਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਮਿਲਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਭੋਜਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ.

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, "ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ," ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿ. ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ. “ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ”

"ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

"ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ" ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ, "ਰੌਡਨੀ ਸਕੌਟਸ ਵਰਲਡ ਆਫ ਬੀਬੀਕਿQ" ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ. ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਪੀ ਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ "ਡੈਡੀ" ਬਰੂਸ ਰੈਂਡੋਲਫ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਿਰਕੇ-ਭਾਰੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਸਾਸ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ. , ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਲਾਮ.

ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਜੇਮਜ਼ ਬੀਅਰਡ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, "ਸੋਲ ਫੂਡ: ਦਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਅਮੇਰਿਕਨ ਕੂਜ਼ੀਨ, ਵਨ ਪਲੇਟ ਏਟ ਏ ਟਾਈਮ" ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੌਟ ਨੇ ਚਾਰਲਸਟਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਰੌਡਨੀ ਸਕੌਟ ਦੇ ਬੀਬੀਕਿQ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ੈੱਫ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ. ਸਕੌਟ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਤਫਾਕਨ, ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲੋਲਿਸ ਏਰਿਕ ਏਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਫਰੈਂਕ ਸਟੀਵਰਟ ਦੇ ਨਾਲ "ਸਮੋਕਸਟੈਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ: ਦਿ ਹਾਰਟ ਆਫ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕੰਟਰੀ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ.)

ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਖੰਡ ਬਲੈਕ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ. "ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ" ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਦੇ ਲੇਖਾ -ਜੋਖਾ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੇਖਕ (ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲ ਰੌਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਬੌਬੀ ਸੀਲ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਸੋਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਮਿਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ੈੱਫ ਬੌਬੀ ਫਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਰੈਚਲੇਨ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 11 ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। "ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?"

"ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ" ਅਤੇ "ਰੌਡਨੀ ਸਕੌਟਸ ਵਰਲਡ ਆਫ਼ ਬੀਬੀਕਿQ" ਲਗਭਗ ਸਾਥੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ: ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਕੀਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ. ਸਕੌਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਭਾਗ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕੁੱਕਬੁੱਕ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਿਲਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਥੁੱਕ, ਉਭਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਖੋਖਲੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਛੇਕ ਵਰਤੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲਰ ਥਿizesਰੀਜ਼.

ਮਿਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ." “ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਸ ਸਨ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1700 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ 'ਗੋ-ਟੂ' ਰਸੋਈਏ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ. "

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਿੱਲਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣਾ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਥੀ ਭੋਜਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਡਬਲਯੂ. ਟਵਟੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਟਵਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ "ਦਿ ਕੁਕਿੰਗ ਜੀਨ: ਏ ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੁਲੀਨਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਦ ਓਲਡ ਸਾ Southਥ" ਲਈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਨੇ "ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ" ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ "ਅਣਸੁਲਝੇ ਨਾਇਕਾਂ" ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਟਵਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ - ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਕਾਲੀ ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ "ਸੂਚਿਤ ਕਲਪਨਾ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ toਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਨ.

"ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ," ਟਵਿਟੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. “ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ. … ਇੱਥੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਈਟਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ.”

ਟਵਿਟੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਮਿੱਲਰ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ" ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਰੇ ਵੀ, ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ.

"1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ," ਮਿਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਫੂਡ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬਾਰਬਿਕਯੂਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ - ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੀ ਕਾed ਕੱੀ."

ਪਰ ਇਹ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ (ਪੁਰਾਣੀ, ਲੋਕ-ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਿਲਰ ਬਲੈਕ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ). ਫੂਡ ਲੇਖਕ, ਫੂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬਲੌਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੀਟਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਗਾਈਜ਼ ਹੂ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਮਿਲਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ.

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਡੈਨੀਅਲ ਵੌਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਜੋੜਾਂ' ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੌਨ ਆਪਣੀ ਚੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਹਾousesਸਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ.

“ਤੁਸੀਂ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਹਿਸਪੈਨਿਕ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ, ”ਵੌਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ."

ਸਕੌਟ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ. ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਾ Southਥ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਕੌਟਸ ਵੈਰਾਇਟੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬੀ-ਕਿ at ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ”ਸਕੌਟ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿਟਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ.


ਵਿੰਟਰਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬੀਬੀਕਿQ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ! ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਲੈਕਸਿੰਗਟਨ ਬਾਰਬਿਕਯੂ, ਬੀ ’s ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਅਤੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਇਨ ਬਾਰਬਿਕਯੂ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬੀਬੀਕਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਇਨ ਬੀਬੀਕਿQ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਸੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ’ ਰੈਲਿਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀਘਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਿੰਟਰਵਿਲੇ (90 ਮਿੰਟ ਦੂਰ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਸਕਾਂ. ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ!

ਬਾਹਰੋਂ, ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬੀਬੀਕਿQ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਏ-ਫਰੇਮ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੋਕਹਾhouseਸ ਹੈ. ਇਮਾਰਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਵਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾ counterਂਟਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ. ਇੱਥੇ ’s ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬੀਬੀਕਿQ ਦਾ ਮੇਨੂ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਹੈ: ਬਾਰਬਿਕਯੂ, ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਕੋਲ ਸਲੌ, ਬੇਕਡ ਬੀਨਜ਼, ਆਲੂ ਸਲਾਦ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਕਾਲਾਰਡ ਗ੍ਰੀਨਸ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਪੱਖ. $ 7 ਅਤੇ $ 15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬੀਬੀਕਿQ ਵਿਖੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਾ counterਂਟਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਮਾਰਬਲ-ਟੌਪ ਬਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਓਵਰਹੈੱਡ' ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੜਦਾ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਡ ਅਤੇ ਕਾਰਹਾਰਟ! ਖੁੱਲੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜੀਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ.

ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਟ੍ਰੇ ਅਤੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ileੇਰ ਅਤੇ ਬੇਕਡ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਰਡਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ. ਮੈਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਰਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੱਟੇ ਟਾਂਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਲੂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਸਾਗ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੀਟ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਚਟਣੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਡੀ-ਲਿਕਸੀ!

ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਐਨਸੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੁੰਬਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱ withਣ ਨਾਲ ਪਸਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੱਸਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ, ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਰੇ-ਮਿਰਚ-ਨਮਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬੀਬੀਕਿQ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੌਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ doneੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬੈਨਸਨ ਵਿੱਚ ਰੈਡਨੇਕ ਬੀਬੀਕਿQ ਲੈਬ. ਮੈਂ ’m ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬਾਰਬੇਕ ਸਮੋਕ ਹਾ houseਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਟਮਾਸਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਮੀਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਿਟ ਓਕ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਲੇਘਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਨੋਇਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਮ ਜੋਨਸ ਬਾਰਬਿਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ doneੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ!


ਚੌਥੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਫੂਡ: ਬੀਬੀਕਿQ

ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਈ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ, ਇਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਹੈ. ਵੂਟ! ਵੂਟ! ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਵੇਂ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਰ, ਬੀਅਰ, ਡੌਗਸ, ਬਰੇਟਸ ਅਤੇ ਬੀਬੀਕਿQ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ) ਦੋਸਤ ਖਾਣ ਲਈ ਹਨ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਨੂਪੇਜਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਂ neighborhood -ਗੁਆਂ joint ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ.

ਡੇਜ਼ੀ ਮਈ ’s BBQ – ਯਕੀਨਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਂਟ ਲੂਯਿਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ BBQ ਹੈ. ਡੈਨੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੇਜ਼ੀ ਮੇਅ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਕਿQ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੋਟਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਰਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਾਂ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਚਿਪਕੀ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ#8211 ਕੈਚੁਪੀ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਸਾਸ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਟਾਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ (6 ਜਾਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਟਰਿੰਗ ਮੀਨੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮਦਦਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੂਰੇ ਕੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੀਕ-ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਦੋਸਤ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਬਿਮਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਅਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਡਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹਾਂ!

ਪਰ ਡੇਜ਼ੀ ਮਈ ’ ਦੇ ਅਸਲ ਜੇਤੂ ਪੱਖ ਹਨ. ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਲੌ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਅਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ, ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਦਰਅਸਲ, ਸੁਆਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੈ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ.

ਦਿ ਵੋਗ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਨਿ Independenceਯਾਰਕ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ.

623 ਪੂਰਬੀ 11 ਵੀਂ 46 ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ 212.977.1500 ਤੇ

ਕੀ ਨਰਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਪੁਸ਼ ਕਾਰਟ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ 'ਤੇ www.daisymays.com' ਤੇ ਜਾਓ.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਫੀਡ? ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ!

ਐਮਾ ਡਿਨਜ਼ੇਬਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ |


ਭੋਜਨ ਫਿਰਦੌਸ

ਭੋਜਨ ਫਿਰਦੌਸ ਜੈਸੀ ਬਲੇਜ਼ ਸਨਾਈਡਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਨ ਪੇਟੀਟ ਦੁਆਰਾ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਹਨ. ਐਪੀਸੋਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਭੋਜਨ ਫਿਰਦੌਸ
ਵਿਧਾਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਮੈਸਨ ਪੇਟਿਟ (2008-2013)
ਜੈਸੀ ਬਲੇਜ਼ ਸਨਾਈਡਰ (2014-ਵਰਤਮਾਨ)
ਸੰਗੀਤਕਾਰਸੰਗੀਤ ਸਮੂਹਕ
ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ19
ਉਤਪਾਦਨ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਕੇਵਿਨ ਬਰਨਜ਼, ਸੀਨ ਓ'ਮੈਲੀ, ਆਇਰੀਨ ਵੋਂਗ
ਨਿਰਮਾਤਾਫਿਲਿਪ ਕ੍ਰਿerਨਰ
ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨਵੱਖ - ਵੱਖ
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀਡੈਨੀਅਲ ਫਰਨਾਮ
ਜੌਰਜ ਫੁਚਟ
ਸੰਪਾਦਕਐਡੀ ਅਰਗੁਏਲਸ, ਗ੍ਰੇਗ ਕਲਾਉਸੇਨ, ਚਾਰਲਸ ਡੋਨਹੋਹੋ, ਟਾਈਟਸ ਹਰਡ, ਜੈਨੀਫਰ ਲੇਹਮੈਨ, ਮੈਟ ਕੇ, ਕੇਸੀ ਲੀ, ਜੇਸਨ ਮੀਡੋਜ਼, ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੂਰ, ਜੇਨੇਲ ਐਸ਼ਲੇ ਨੀਲਸਨ, ਸਪਾਈਕ, ਡੈਨ ਸਟੋਨਬਰਗ, ਸਕੌਟ ਜੁਅਰਜੈਂਸ
ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ60 ਮਿੰਟ
ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਓ'ਮੈਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼, ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼
ਰਿਲੀਜ਼
ਮੂਲ ਨੈੱਟਵਰਕਯਾਤਰਾ ਚੈਨਲ
ਮੂਲ ਰੀਲੀਜ਼17 ਦਸੰਬਰ 2007 (2007-12-17)-
ਮੌਜੂਦ
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੋਅਫੂਡ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
ਵੈਬਸਾਈਟ


ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਫੈਲੋ ਸਾਸ.

ਸੰਤਰੀ ਹਬਨੇਰੋਸ ਤੋਂ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਮੱਝ ਦੀ ਚਟਣੀ.

ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਹਬਨੇਰੋਸ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਲੱਤ ਲਈ ਲਾਲ ਹਬਨੇਰੋਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਬਫੈਲੋ ਸੌਸ.

ਸੋਇਆ ਗਲੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਿਲੀ ਸਾਸ.

ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਟੇਰਿਆਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਸ.

ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀ BBQ ਸਾਸ

ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਰਾਈ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਚਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ.

ਸਮੋਕ ਕੀਤੇ ਜਲੇਪੇਨੋ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਲਾਲ ਚਿੱਲੀ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਬਫੇਲੋ ਸਾਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼.

ਸੋਇਆ ਗਲੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਖਟਾਈ ਦੀ ਚਟਣੀ.


2021 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ 7 ਚੜ੍ਹਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ

ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਲ-ਸਰਵਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਬਹੁ-ਯੂਨਿਟ ਚੇਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਤੰਤਰ. ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ.

ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਨਿਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ.

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ. ਸਦਾ-ਖੋਜੀ ਉੱਦਮੀ, ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਤ ਸਮੂਹ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਖਮ structureਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਰੌਡਨੀ ਸਕੌਟ ਦਾ ਹੋਲ ਹੋਗ ਬੀਬੀਕਿQ, ਲਿਟਲ ਡੌਂਕੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੀਰੋ ਡੋਨਟਸ ਐਂਡ ਐਮਪ ਬਨਸ, ਹੌਟ ਡੌਗ ਪੀਟਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਕ ਪਿਹਾਕਿਸ ਨੇ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ/ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ. 1985 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਮ 'ਐਨ ਨਿਕ ਦੀ ਬਾਰ-ਬੀ-ਕਿ chain ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਹੌਲੀ-ਪਕਾਏ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ-ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ. ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਹਾਕਿਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਕਿubਬੇਟਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ.

ਪਿਹਾਕਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੌਅਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਐਨ ਨਿਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿ -ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਈਕਲ ਬੋਡਨਰ ਹੁਣ ਇਨਕਿubਬੇਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪਿਹਾਕਿਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਗੇ-ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ." "ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ."

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਹਾਕਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਡੌਂਕੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੀਰੋ ਡੋਨਟਸ ਐਂਡ ਐਮਪ ਬਨਸ, ਹੌਟ ਡੌਗ ਪੀਟਸ ਅਤੇ ਰੌਡਨੀ ਸਕੌਟ ਦਾ ਹੋਲ ਹੋਗ ਬੀਬੀਕਿQ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਮਜ਼ ਬੀਅਰਡ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸ਼ੈੱਫ ਰੌਡਨੀ ਸਕੌਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ.

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਹਾਕਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ ਕੋਲ 2021 ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਟੇਸਟੀ ਟਾਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ "ਮੀਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ" ਪਕਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੈੱਫ ਰੀਟਾ ਬਰਨਹਾਰਡਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸਨੇ ਨਿ Or ਓਰਲੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਜੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੂਕਾ ਉੱਚੇ ਇਤਾਲਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ.

ਪਿਹਾਕਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹ ਦਾ Sanਾਂਚਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਲਡ ਇਨਕਿubਬੇਟਰ ਲਾ ਕੋਸੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ. ਪਿਹਾਕਿਸ ਨੇ ਗੈਰ -ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਾਲੇਬ ਜ਼ਿਗਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ. ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਭਾਵੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ.

ਪਿਹਾਕਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ."

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ-ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਹਾਕਿਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਸਰਵਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਲਮਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ."

ਜੌਂ ਹੌਂਡ, ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਪੀਜ਼ਰੀਆ, ਟੈਕੋ ਡੌਨਜ਼, ਹਾਕ ਐਂਡ ਐਮਪ ਹਾਉਂਡ, ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ, ਲਾ ਪਲੈਂਚਡਾ

ਪ੍ਰਿਸਕਾਟ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਿਲੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਕਾਈਲਰ ਰੀਵਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚਿਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ. ਸਿਟ-ਡਾ sideਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ.

ਰੀਵਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਵੀਅਨ ਅਤੇ ਲਿਆਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਵਿਵਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿ ਬਾਰਲੀ ਹਾਉਂਡ, ਰੋਜ਼ਾਜ਼ ਪੀਜ਼ਰੀਆ, ਟੈਕੋ ਡੌਨਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਟਰਿੰਗ/ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਕ ਐਂਡ ਐਮਪ ਹਾਉਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕੋ ਡੌਨਜ਼ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ.

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ, ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ, ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. 2020 ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਡਾntਨਟਾownਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੇਠਾਂ ਕੋਰਟਹਾouseਸ ਵਰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

“ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ‘ ਫਾਸਟ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ’ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ-ਸੇਵਾ-ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ”ਰੀਵਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਲਾ ਪਲੈਂਚਦਾ, ਟਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ.

ਕਾਉਂਟਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. "ਹਰ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ,' ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਿਲੀ ਦਿ ਬਾਰਲੀ ਹਾਉਂਡ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਜ਼ ਪੀਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੁੱਲ-ਸਰਵਿਸ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਰੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੀਵਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ "ਵਿਹੜੇ" ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰਲੀ ਹਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ. ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਕਾਉਂਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਡਾਇਨਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਿਲੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ - ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੇਨ - ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

“ਜਨਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟਬਾਲ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, "ਰੀਵਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. “ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ”

ਹੈਅ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ. ਅੱਜ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉਚੀ, ਉਚਿਕੋ, ਉਚੀਬਾ ਅਤੇ ਲੋਰੋ.

“ਉਚਿਕੋ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੀ - ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਜੋ ਜੀਐਮ, ਸੁਸ਼ੀ ਸ਼ੈੱਫ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੁਸ਼ੀ ਸ਼ੈੱਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ [ਸੰਸਥਾਪਕ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ”ਸੀਈਓ ਟੋਨੀ ਮੋਂਟੇਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।

ਉਚਿਕੋ ਉਚੀ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ -ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਘੇ, ਵਧੇਰੇ ਦੇਸੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਮੇਨੂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਚੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਕਟੇਲ, ਆਤਮਾਵਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਕਲਪ, ਲੋਰੋ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸਮੂਹ ਦੇ Austਸਟਿਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ combinationੁਕਵਾਂ ਸੁਮੇਲ. ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਿouਸਟਨ, ਡੱਲਾਸ ਅਤੇ ਡੇਨਵਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ.

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਡੇਰਿਲ ਕੁਨਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਮੌਂਟੇਰੋ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਾਫਟਵਰਕਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਚੀਜ਼ਕੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ. ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਕੇ ਲਗਭਗ 170 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਂਟੇਰੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

“ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਚਿਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ”ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਚੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੇਨੂ ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ, 20-30 ਪਕਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸ਼ੈੱਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

"ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ... ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ - ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ."

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲੋਰੋ ਸਥਾਨਾਂ (ਇੱਕ ਡੱਲਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿ Hਸਟਨ ਵਿੱਚ), ਹਿouਸਟਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਕੋ ਅਤੇ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਉਚੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਮੋਂਟੇਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ. ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਐਸਐਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ.

“Let’s focus on the four brands that we have,” Montero says. “We have some great growth opportunities over the next three to five years with those brands. I would never say never, but it’s just not on the road map as we talk today.”

Gypsy Kitchen, Tin Lizzy's, The Southern Gentleman, The Big Ketch, Milton's, The Blind Pig, Chido & Padre's, Ocean & Acre

Many restaurant groups are, in a sense, born out of market saturation the leaders behind successful establishments want to grow but opening another location of the same concept would only cannibalize sales. So instead, they introduce a completely new restaurant.

That’s loosely what happened to Southern Proper Hospitality. The founders would identify a gap in the Atlanta dining scene and create a restaurant to fulfill that need. The strategy led to differentiated concepts like The Big Ketch Saltwater Grill and Milton’s Cuisine & Cocktails. In 2014, a dozen years after opening their first restaurant, Chris Hadermann and his fellow cofounders established the umbrella group.

“I always like to refer to my partners and I as restaurant entrepreneurs because we were entrepreneurs first in other businesses. We didn’t come up in the restaurant industry, but we found ourselves in it and we love it,” Hadermann says. “That entrepreneurial zest sometimes gets you in trouble with saying yes to things when you probably should say no.”

The occasional bit of trouble notwithstanding, that enterprising spirit has catapulted Southern Proper beyond the Atlanta metropolitan area 10-unit cantina Tin Lizzy’s has a Florida outpost, and Gypsy Kitchen just opened a D.C. location last year. Looking beyond the veil of COVID-19, Hadermann can imagine its gastropub, The Southern Gentleman, performing well in first-tier markets like Chicago and San Francisco, which have, as of late, gravitated toward Southern “schtick.”

Such discussions are still a long way off, and Hadermann emphasizes that the company’s immediate priority is survival and then stability. Entering a new, highly competitive market was challenging enough, and the COVID-19 curveball made it all the more unwieldy. Southern Proper also had to downsize in terms of a couple of locations, as well as employees.

If there’s a silver lining to be found, it’s in the deep reflection spurred by the pandemic.

“For us, it was sort of getting back to basics in a lot of ways,” Hadermann says. “We had to shrink the size of our company pretty quickly, and so that gives you an opportunity—right or wrong—to reset and start to be a little bit more intentional about how you grow and why you’re growing. It’s probably the best question that any restaurant owner can ask themselves, because I always like to say, it’s easy to get caught up in growing just for growth’s sake.”

Dahl & Di Luca Ristorante, Cucina Rustica, Pisa Lisa, Mariposa Latin Inspired Grill, Butterfly Burger

For Lisa Dahl, expansion was a natural progression for both her first restaurant and her own personal growth. Credited as one of the first restaurateurs to jumpstart the dining scene in Sedona, Arizona, the chef debuted her original concept, Dahl & Di Luca Ristorante, in 1995.

After nearly a decade in business, she opened Cucina Rustica, which served a similar cuisine but also fulfilled needs that Dahl & Di Luca alone could not. For one, Cucina Rustica’s larger space opened the business to special events like weddings, rehearsal dinners, and corporate parties. It also provided a more convenient, neighborhood option for locals in the Village of Oak Creek, located about 20 minutes south of downtown Sedona. Lastly, operating a second restaurant kept Dahl on her toes.

“Being stagnant is something that has never been in my DNA,” she says. “Once you begin to feel satisfied, you must seek other opportunities to grow and expand.”

From there, expansion continued organically with Pisa Lisa pizzeria, Mariposa Latin Inspired Grill, and Butterfly Burger, which is described as a “couture burger lounge.”

“My restaurants are like my children and having them showcase their personality, cuisine, and décor brings a sense of uniqueness that floats my boat,” Dahl says. “Yes, I can do much better from a revenue perspective if I had just one single concept, but then that wouldn’t be a challenge.”

Last year was shaping up to be a busy one for Dahl as she planned to open a second, much larger Pisa Lisa it would be the first time one of the group’s concepts was replicated. Because of the coronavirus, plans changed and an entirely different business emerged. In April, Dahl-to-Door Provisions launched with off-premises options to service not just Sedona or even Arizona, but the whole country, thanks to nationwide shipping. At press time, the selection available for order included bulk portions of dishes like lasagna and beef tenderloin empanadas, as well as fresh pantry items like marinara sauce and linguine pasta.

Dahl-to-Door Provisions helped Dahl keep her staff onboard and serve locals and those much farther afield. She succeeded in that mission and has no regrets in starting it but notes that the challenges have outweighed the benefits in many ways. It’s been a crash course in running an e-commerce business and operating under a commissary model. For all its difficulties, the lessons of 2020 have fortified the Dahl Restaurant Group.

“The insights that were gained in this time have made us stronger,” Dahl says. “The mechanics that we now provide could never have taken place had this situation not affected our day-to-day business. We were so busy with everyday turning tables that we had gotten a little bit dormant in the art of takeout.”

Ristorante Bartolotta, Lake Park Bistro, Bacchus, Harbor House, Joey Gerard's, Mr. B's, Pizzeria Piccola, The Rumpus Room, Downtown Kitchen, Kohl's Corporate Campus (The Kitch, The KIC, Barcode Coffee, Hub Coffee)

Savvy restaurateurs often tailor their concepts to meet a market need, but for Bartolotta Restaurant Group in Milwaukee, the beginning was more about educating consumers than fulfilling a specific demand.

“Twenty-seven years ago, Milwaukee thought mozzarella was a brick,” says chef and cofounder Paul Bartolotta. “Today, the 7-Eleven has sushi, and there are fresh herbs in every grocery store in the city, and people know that there’s mozzarella di bufala and mozzarella di latte.”

Back in the 1980s, Bartolotta spent time in Italy, France, and New York before landing back in the Midwest, working at Levy Restaurants, including the revered Spiaggia. His brother Joe convinced him to move to Milwaukee to open their own business and thus began Ristorante Bartolotta. Even though the restaurant’s regional fare of Northern Italian specialties and housemade pasta may have been unfamiliar to diners at the time, it quickly became a success, leading Joe Bartolotta to scout out a coveted new space along Lake Michigan. Joe planned to continue the Italian theme, but Paul advocated for a different cuisine, namely rustic French café. That second restaurant, Lake Park Bistro, proved the brothers could let their passion and curiosity dictate how they built more restaurants, rather than replicating a single cuisine.

“We have branched out and challenged ourselves to reinvent and do something new and different and varied,” Bartolotta says. “By offering that palette of colors, so to speak, we’ve been part of the development of a food community in Milwaukee, and . there’s plenty of other things that we can do that we haven’t even gotten to yet.”

In the nearly three decades since Ristorante Bartolotta opened, the group’s portfolio has expanded to encompass everything from fine dining and upscale casual to two food hall brands.

The group has persevered through hard times before—9/11, the Great Recession—but Bartolotta recognizes that the pandemic has changed the restaurant landscape in a very different way. Last spring, the company had to lay off more than 900 employees. When reopenings begain, it rehired about 250 and later, another 120.

A self-described optimist, Bartolotta thinks that despite the trials facing all restaurants, his group and the greater industry will emerge stronger because of the pandemic.

“The game has changed overnight. I don’t know if and when it will go back to what it was, so I can’t live in the world of it-used-to-be,” he says. “We need to be the architect of our own destiny and rebuild our model that works for what our needs are. At the same time, we don’t ever [want to] lose the passion and the heart that got us into this in the first place.”

Bombay Club, Bindaas, Rasika, Olivia, Modena, Oval Room, Sababa, Annabelle

For as international a city as Washington, D.C., is, it was not always so global in its restaurant scene. Ashok Bajaj has watched the dining landscape evolve in the nation’s capital for more than three decades, even before other D.C. restaurant luminaries like José Andrés had built their own respective empires.

For Bajaj, the idea started simple enough: He moved to the U.S. from London in the ’80s with a goal of highlighting dishes from his native India. His original restaurant, Bombay Club, has long been a D.C. mainstay and welcomed every president from George H. W. Bush through Barack Obama. His second concept, 701 Restaurant (which closed in late 2018) featured new American eats and a caviar bar.

“The thought behind doing different cuisines was because it’s a professional and personal growth [opportunity],” says Bajaj, who is both the founder and owner of Knightsbridge Restaurant Group. “There are only so many one-cuisine restaurants you can do in the city, and having them interlinked from one restaurant to another helps as well, because if one is good, the second one is going to be good.”

Two of his restaurants—Bindaas and Rasika—have more than one location, but for the most part, growth has been through new restaurants. While not a chef himself, Bajaj does bring culinary expertise to the operation. An avid and international traveler, he takes inspiration from other places and then ideates how a similar concept could be incorporated into D.C. He also considers how a new restaurant could play into the existing collection.

This approach is best exemplified by the connection between Bindaas, which specializes in Indian street food, and Sababa, which serves modern Israeli fare. The restaurants are conjoined with a bar in the middle that seats about two dozen. Bindaas was already in operation, so Bajaj brainstormed what would best complement it and landed on Israeli cuisine, which, as he points out, shares many spices with Indian fare.

Bajaj acknowledges it might be a while—even a handful of years—before restaurants are ready to grow in earnest and investors are ready to back them. The landscape will be forever changed COVID-precipitated changes, like robust off-premises programs, are here to stay, he says. But for all the worries around fine dining, he remains loyal to the category and its elevated appeal.

“I like fine dining, and I enjoy fine or upscale dining. I think my growth will be in those forms,” Bajaj says. “I’m [also] thinking of doing food emporiums where people come in and eat there or take the food out. That’s another possibility.”


Iconic Foods Delivered: Eat Your Way Around the USA Without Leaving Home!

E! Illustration Getty Images

We love these products, and we hope you do too. E! has affiliate relationships, so we may get a small share of the revenue from your purchases. Items are sold by the retailer, not E!.

Ah, iconic American eats. Who hasn't binged on a Food Network marathon and thought "Ooh, I wanna try ਕਿ!"? Well, now you can, without planning a road trip, buying a plane ticket or even leaving the house, thanks to Goldbelly.

Goldbelly is a curated online marketplace for regional and artisanal foods crafted by local restaurants and food shops throughout the United States. They help small business grow by making their unique—and often iconic—eats available to foodies in all 50 states. Plus, most items are available with FREE SHIPPING.

And when better to sample their sweet and savory delights than Fourth of July weekend? Order some sides and desserts for your BBQ, or even better, have world-famous BBQ delivered too! Below are just some of the culinary creations we're currently craving.

Hancock Gourmet Lobster Co. Maine Lobster Rolls & Whoopie Pies - 6 Pack

As seen in Oprah Winfrey's O-List, Hancock Lobster Rolls are presented with a pound of fresh Maine lobster salad (a combination of Hancock's mouth-watering lobster and a touch of mayonnaise, salt and pepper) and six New England split-top rolls. The accompanying whoopie pies—rich chocolate cookie cakes filled with decadent vanilla cream—are handmade.


Don't Call Chicken and Dumplings Depression-Era Cheap Eats

A lot of people seemed to be a bit puzzled when it comes to the origins of chicken and dumplings. The standard explanation—or, perhaps we should say standard speculation—is that chicken and dumplings originated during the Great Depression as a way to stretch chicken by padding it out with boiled biscuit dough. (I'm looking your way, Wikipedia.)

But when you hear "it originated during the Depression" used to explain a particular Southern dish, you should immediately be wary. That's a common food origin tale, used to explain everything from fried green tomatoes to hushpuppies. It appeals to our inherent need for clear, simple narratives: There was a problem (people were broke) and they found a creative way to solve it (frying a green tomato slice and pretending it was meat).

When you start to poke into these stories, they rarely pan out, and the "invented during the Depression" tale is particularly suspect when it comes to the food of the American South. The region's economy was still largely agricultural, and, plagued by drought and falling crop prices, it had been on the ropes for a good decade before the stock market crash of 1929. It's hard to imagine why the Depression would instigate a new kind of thrifty cooking when Southerners had needed to be thrifty for quite a long time.

When it comes to chicken and dumplings, a quick Google Books search debunks the Depression theory pretty quickly. Recipes for chicken and dumplings appeared many decades before the stock market crash.

As you look into the history of chicken and dumplings—and when you eat them, too—you soon realize that, far from some sort of humble economy dish, it's actually a rich, luxurious Southern icon.

Dumplings Meet Chicken

Long before there was chicken and dumplings, there were dumplings, which go well back in the cuisines of England and continental Europe. The earliest Southern cookbooks include plenty of recipes for them, sometimes as a sweet dessert and sometimes as a savory treat.

Mary Randolph's The Virginia Housewife (1836) has a recipe for "meat dumplins," a sort of boiled meat pie. It starts with a basic pastry made with suet (beef fat) that's rolled out, filled with parboiled beef or mutton, then folded over and sealed calzone-style. It's then wrapped inside a thick cloth, tied securely, and boiled until done.

Her "potato paste" is a dumpling recipe, too, with pastry made from potatoes and flour, rolled thin, and filled with apples or any other fruit. These are also wrapped in cloth, boiled, and served with butter, sugar, nutmeg.

Sarah Rutledge's Carolina Housewife (1847) doesn't have an actual dumpling recipe, but she does refer to them in a way that suggests that dumpling-making was a well-known technique in the South Carolina kitchen. In her recipe for making hog head cheese, Rutledge instructs the cook to wrap the skin from the hog's head in a coarse cloth "in the same manner as you would put paste to make an apple-dumpling" and then "tie it up as for a dumpling."

Of the antebellum Southern cookbooks, Lettice Bryan's The Kentucky Housewife (1839) has the most recipes for dumplings—including strawberry dumplings, cherry dumplings, and plain apple pudding made "in the form of a large dumpling." Of most interest to our search for the origins of Southern-style chicken and dumplings are Bryan's recipes for "Light Dumplings" and "Suet Dumplings," which seem to capture the recipe in mid-evolution from filled pastry to rolled noodle.

In "Light Dumplings," instead of being rolled out and filled, the dough is formed into balls the size of goose eggs, which are in turn cooked in dumpling fashion: floured, tied in thick linen cloths, and boiled until done. Bryan advises eating them warm and topped with butter, powdered sugar, and grated nutmeg.

Then there's her recipe for suet dumplings. "This kind of paste makes for excellent dumplings to accompany fresh beef or mutton," Bryan writes, "for which purpose they should be rolled out about an inch thick and cut into small squares, or made into small round balls, very little larger than a hen's egg, and cooked with the meat with which they are to accompany." If that meat was chicken, you would essentially have chicken and dumplings.

A Dumpling Divergence

Kentucky is a Mason-Dixon border state, and Lettice Bryan's recipes seem to straddle the line between dropped dumplings (boiled balls of dough) and rolled dumplings (pastry rolled and cut into thick, flat, wide noodle shapes). These emerged after the Civil War as the two most prominent forms of dumplings in the U.S. Both of them later were incorporated into recipes known as chicken and dumplings, and they define the primary difference between the Northern and Southern variants of the dish.

Recipes for suet dumplings and apple dumplings appear with regularity in newspapers and cookbooks just after the Civil War. The first I've been able to find that incorporates chicken is Marion Harland's recipe for "chicken dumplings," which appeared in the New York-published Dinner Yearbook (1878). It's a rather eccentric creation that rolls dough and chopped chicken meat into balls that are breaded with cracker crumbs and fried in hot lard—a sort of proto-chicken nugget. It didn't catch on.

The following year, though, Marion Cabell Tyree published a recipe for stewed chicken in Housekeeping in Old Virginia (1879) that calls for slow-simmering the chicken and, just before it's done, adding to the broth "dumplings, made like biscuit but rolled thin" and boiling them till done.

This stands in contrast to the "Chicken Pot-Pie" recipe in Mrs. Owens' Cook Book and Useful Household Hints (1884), which was published in Chicago. It calls for stewing a chicken and, a half hour before serving, dropping into the pot "small lumps of dough made like biscuit."

By the 1890s, the dropped dumpling form seems to have firmly entrenched itself in recipes from Northern writers, where it is sometimes called "pot pie" but more typically "chicken and dumplings." The chicken in the dish was often cooked with celery, carrots, and parsley, and the dumplings were typically spooned on top of the chicken pieces so that they remained above the broth to steam rather than boil.

In the South, the rolled dumpling reigned supreme. The chicken was usually stewed with few, if any, vegetables or aromatics, and it was often removed from the pot and allowed to cool while the ribbon-like rolled dumplings were boiled hard in the broth. At the end, the chicken was typically pulled from the bones and returned to the pot to be mixed in with the silky dumplings and rich broth.

Over the course of the 20th century, this combination of stewed chicken and rolled dumplings began to take on localized names.

In eastern North Carolina, the dish became known as "chicken and pastry" (or, often, just "chicken pastry"), where it was a favorite Sunday dinner treat. The term dates back to at least the early part of the 20th century. In 1907, the Public Ledger of Oxford, North Carolina, published a report of a trip to Granville County that observed, as evidence of renewed "material progress" in that agricultural region, that "stewed chicken and pastry were a part of the menu on some tables which is always a favorite dish."

Other publications started calling rolled dumplings "slicks" or "slickers," apt terms to describe the slippery noodles. In Bernice Kelly Harris's novel Purslane (1939), a fictionalized account of her youth in Wake County just east of Raleigh, the narrator noted that "in the kitchen the women were preparing great platters of chicken slick."

Over the years, recipes and names for the rolled dumpling have shifted and shuffled, even within a narrow part of North Carolina. In 1968, Henry Belk of the Greensboro Daily News devoted an entire column to the question, "When are dumplings dumplings, and when are they pastry?" He noted that at that time he heard more people say pastry than dumplings, but when he was a child, "dumpling" dominated. A friend of his who grew up not far away in Wayne County, though, insisted that dumplings were made from cornmeal that was shaped into cakes and boiled in the cooking broth.

Three years later, another Greensboro Daily News writer, York Kiker, put out a call for readers to contribute and old fashioned "chicken slick" recipe. The voluminous response indicated there was no clear definition of what went into a slick. Some used baking powder, some self-rising flour, and some no leavening. A few even used cornmeal. Some used hot water as the liquid for the dough, others chicken stock or milk.

Chicken and Dumplings: A Prosperity Dish

The most irksome thing about calling chicken and dumplings Depression food is how doing so portrays the dish as somehow lowly and modest. But, whether the chicken was accompanied by dumplings or pastry or slicks, by all accounts the folks eating it in the late 19th and early 20th centuries didn't consider it poverty food but a luxurious treat.

In 1883, Bramlett's Famous English Kitchen and Ladies Café advertised its menu in the ਅਟਲਾਂਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, and it proudly served "Stewed Chicken with Dumplings" right alongside big ticket fare like roast beef, leg of lamb, and roast turkey with cranberry sauce.

In the folk song "She'll be Coming 'Round the Mountain" (which, incidentally, was popularized by Carl Sandburg in his 1927 pre-Depression collection of folksongs entitled American Songbag), the lyrics declare "we will kill the old red rooster when she comes" and "we'll all have chicken and dumplings when she comes." Whoever "she" is, she is wearing pink pajamas and driving six white horses, and it seems that killing that old red rooster and serving it with dumplings is a form of putting on the dog for an esteemed visitor—not a way to scrimp out a modest meal.

It's hard to remember today, but before World War II, chicken was a metaphor for prosperity. During the 1928 presidential campaign, Herbert Hoover didn't promise Americans a steak on every grill or a pork roast in every oven. He promised a chicken in every pot.

Actually, Hoover didn't promise anyone a chicken at all. Almost every account today of that 1928 presidential campaign phrase gets it twisted up. Hoover supposedly promised that, if he were elected, there would be "a chicken in every pot and a car in every garage." (Some modern accounts even have it as "two cars in every garage," which to me says a lot about how our definition of "prosperity" has changed over the years.)

The now-famous phrase actually comes from an advertisement placed in newspapers across the country by a group of Republican businessmen with the big headline, "A Chicken for Every Pot." It did not promise that, if elected, Hoover would ring in an age of universal chicken prosperity. Instead, it argued that such prosperity was already there for all Americans.

Here's the pertinent phrase from the ad: "Republican prosperity has reduced hours and increased earning capacity, silenced discontent, put the proverbial 'chicken in every pot.' And a car in every backyard, to boot." The Republicans, after all, had been in the White House since 1921, and the stock market was booming with no signs of going any direction but up.

The voters certainly bought it Hoover won by a landslide, winning 58% of the popular vote and carrying 40 out of the 48 states.

The larger point is this: A whole chicken stewed in a pot was something associated with prosperity, not poverty. Our relationship to chicken is much different today than it was back before World War II. Back then, chicken played a minor role in the diets of most Southerners—and most Americans, for that matter. Chickens were raised for eggs, not meat, and killing one to serve for a meal was reserved for special occasions, not everyday dining.

The Changing Chicken

Prosperous times would put a chicken in every pot, and not in every oven, because those birds were older and tougher and took many hours of boiling to transform into something tasty and delightful. But tasty and delightful they were. Chicken retailed for considerably more than beef back then, and even more than veal. In 1928 you could buy a beef chuck roast for 15 cents a pound, a T-bone steak for 24 cents, and veal chops for 29 cents. A "fat live hen" was a whopping 34 cents a pound.

Raising younger, more tender chickens for meat rather than eggs—what the meat industry calls "broilers"—began in the 1920s, but it wasn't until after the end of World War II that the industry really boomed. In 1952, the consumption of meat from broilers surpassed that from more traditional farm hens and roosters for the first time.

Vertical integration in the 1960s created massive chicken production operations that consolidated feed milling, hatching, chicken-raising, and processing into single companies. Broilers were selectively bred and fed a highly-tailored diet so they would convert grain to meat at maximum efficiency, with outsized, cottony breasts and ready for slaughter within six weeks of hatching.

As a result, chicken was transformed into one of the cheapest meats on the market, with a whole chicken now retailing for a third the cost of chuck roast compared to more than twice the cost a century ago. Not surprisingly, chicken consumption in the United States exceeded pork in 1985 and beef in the early 1990s. Today the average American eats 80 pounds of chicken a year. A dish of chicken stew sounds a lot less opulent than it used to.

And it tastes less opulent, too. The meat from those highly-engineered birds is soft, mild, and all but flavorless. Stew it for any more than an hour (much less the several hours that old recipes call for) and you'll end up with a crumbling mush—the precise opposite of elegant luxury, and hardly a fair comparison to the chicken and dumplings of old.

But that's not the only element of chicken and dumplings that has changed. Easy dropped dumplings are fast and add a nice crust to the soup pot, but true Southern rolled dumplings—made like pie crust—make for a much richer and more elegant dish. Looking back on Sunday dinners growing up in Union County, newspaper columnist Henry Belk recalled, "Cooked to a correct tenderness and in chicken stock of sufficient quality, pastry is something to dream about."

With today's debased chicken and our shrinking appreciation for hand-rolled pastry (not to mention the decline of the midday Sunday dinner), it's hard to imagine that chicken and dumplings will ever regain its former stature as an elegant dinner-time star. But we can hold out hope. Now I just need to get my hands on an old red rooster.